Gonzo putnik: nevolja s turističkim novcem u plemenskoj Etiopiji


Plaćanje lokalnog stanovništva za fotografije poprilično je uzvratilo Etiopijom, kako Robin Esrock saznaje za svoju posljednju avanturu.

Može postati malo intenzivan. / Foto Robin Esrock

Probudim se na zvuk žena koje vrište u seksualnom vrhuncu.

Nažalost, ona nije u mojoj sobi, već u sobi pored moje, iako sa kartonskim zidovima možda i leži u mom krevetu. Po podu se bježi žohar. 6am ujutro

Avion iz Lalibele stigao je u Adis kasno sinoć, kasno nekoliko sati, što nije loše s obzirom na to koliko nam je trebalo da stignemo tamo. Nadao sam se da ću provjeriti e-poštu, ali e-mail je u hotelu.

Čitava država i dalje koristi dial-up, a potrebno mi je nekoliko sati da provjerim poštu s interneta u kafiću niz cestu. Postoji samo jedan pružatelj usluga, vlada. Postoji samo jedan provajder mobitela, vlada. Postoji jedna TV stanica, vlada.

Nakon desetljeća brutalne komunističke vladavine, u kojoj su tisuće ubijenih, a gladovanje je korišteno kao političko oružje, trenutni lijevi oslobodilac se podudara s tipičnim obrascem afričke vladavine - kada dođe vlast, pa i korupcija.

Posljednji izbori promatrači UN-a proglasili su farsu. Većina ljudi glasala je za opoziciju. Opozicija je izgubila. Na neki način zvuči kao američki.

To su stvari o kojima razmišljam, dok žena i dalje vrišti, drugačija vrsta pijetla, pijetao će doodle doo.

Heading Out

Trebat će tri dana Land Cruiserom dolinom Donje Omo, jednom od kulturno najrazličitijih regija na planeti. 53 države žive u južnoj Etiopiji, većina s jedinstvenim običajima i tradicijama, razlikujući se od zapadnjačkog života poput kitova do shitusa.

53 države žive u južnoj Etiopiji, većina s jedinstvenim običajima i tradicijama, razlikuje se od zapadnjačkog života poput kitova do shitusa.

Proći će neko vrijeme da se maknemo iz Addisa, zaglavljenog iza kamiona i autobusa koji nam guraju gusti crni dim direktno u leđa. Na sredini puta su krave, stada koza, preopterećeni magarci.

Djeca trče ispred automobila i prije dugo vremena vidimo prvu od mnogih ubojstava na cesti, magarca, podijeljenog na pola nasred puta.

Naš vozač Ayalew neprestano se pita za životinjama i ljudima - put je prepreka koja zahtijeva apsolutnu koncentraciju. Bob Marley na iPodu, grad ostavljamo iza, trake postaju uže, ali krajolik obiluje svim nijansama zelenog iz sezone kiše.

Nakon nekoliko sati asfalt nestaje u traku neprestanih kratera. Tinjarske barake postaju drvene kućice sa drvenim kolibama sa spuštenim stropom. Mali gradovi su prepuni ljudi i stoke. Djeca igraju ping pong i foozball pod sjenom drveća.

Kuće prodaju sve, a jedina građevina koja izgleda kao da je iz ovog vijeka pripada zli zvučno etiopskoj korporaciji osiguranja.

Ručno oslikane ulične oznake pokazuju kolica magaraca i slave „Sretan milenijum“, prikazuju mrtvu bebu, a jedina reč koju mogu prepoznati je AIDS. Etiopsko pisanje je sva crtica i škver, pri čemu se povremeno pojavljuju engleske riječi i obično pogrešno pišu.

Modernost zemlje zaboravljena

Nakon 250 km vozimo se kroz Shashamane, dočekan je ručno oslikanim panoom Boba Marleyja. Rasta boje su istaknute, kao i visoki strani muškarci, čiji se drekci nadvijaju nad lokalnim stanovnicima.

Čini se da svaki kilometar uz kosti koji se trese, zemljani put obložen bagremovim drvetom briše još jedan vijek od nedavnog napretka čovječanstva.

Nema stakla, nema cementa, nema struje, telefona ili televizora sa širokim ekranom. Nema teniskih terena i bazena, nema podruma, nema nogostupa, niti automobila koji bi ih vozili. Nema prozora ili terasa, niti mašina za suđe i veš.

Zaboravite na prijenosna računala, četkice za zube, madrace, madrace, posteljinu ili kade. Izbacite mikrovalnu pećnicu, blendere, stolove, ormare i sofe. Evo upravo takvih kakvi smo bili prije riječi poput Globalizacija, ili Renesansa, ili Industrijska revolucija, ili cyberspace.

Živjeti u okruglim kolibama, radnim poljima tokom dana, spavati oko vatre u mraku, koristeći drvene naslone za glavu kao jastuke, na krevetu od tanke, osušene životinjske kože.

Zatim džamija, sa jednim minaretom, a kolibe iznad su simbol polumjeseca. Nakon Istočne pravoslavne crkve, islam je druga religija u zemlji, i za razliku od građanskog rata u susjednom Sudanu, kršćani i muslimani žive u miru.

Svrha putnog putovanja je posjetiti plemena duž Eftine doline Rift i Alabe, koja bi bila prva.

Bijes počinje

Land Cruiser se povlači i odmah smo okruženi očajnim, osiromašenim ljudima. Djeca nose odjeću zapadnog stila koja podsjeća na krpe, rastrgane i prljave. Ruke su napolje. Osjećam se mučno u stomaku i tako počinje.

Činjenica da se od vas očekuje da plaćate novac lokalnim ljudima za fotografije poprilično je uzvratila Etiopijom.

Koliko god ispravna, moralna i dobronamjerna, činjenica da se od vas očekuje da plaćate novac lokalnim stanovnicima za fotografije, u Etiopiji se odvratila.

Ne vidim ništa loše u nagrađivanju nekoga ko se pojavi na mojim fotografijama. Jedino je pošteno nagraditi ih za pravo snimanja njihove slike. Problem je u tome što je u ovoj zemlji postao posao, potičući očajne ljude da se na turističkim fotografijama pojave kao sredstvo za lako zarađivanje.

Kad fotografiram ljude u stranim zemljama, cilj mi je snimiti sliku koja govori, (hiljadu riječi?) O životu, i ljudima koji ga žive. Nikada nije namjera manipulirati ljudima ili ih fotografirati bez njihovog odobrenja.

Tražim istinski, stvarni, trenutak.

Stoga razmislite o utjecaju rulje koja zahtijeva da se fotografiram i platite sekunde nakon što to učinim. Prošli su trenuci kada su ljudi ljudi, zamijenjeni ljudima koji rade sve što će učiniti da će stranci izvući fotoaparate i svoj novčanik.

To je nesporna eksploatacija obje strane, a rezultat me ostavio bezvremenskim slikama sa pratećom memorijom koju bih radije zaboravio.

Novac svakoga čini ludim

Jedan od mnogih primjera: Prestajemo da se pridružimo grupi mještana na kolicima magaraca sa strane autoceste. Prvo tražim dozvolu, a onda koliko će koštati vozarinu. Rečeno mi je 20 godina.

Julia, uđite na kolica i jadni magarac se podiže, nekoliko slika. Ljudi se smiju i smiješe, a ja se osjećam velikodušno pa izvučem novčanicu od 50 birr-a (oko 5 USD).

Uslijedilo je guranje meča, grupa se okrećući jedna drugoj, tražeći više novca, grabeći me iz svih smjerova, doslovno mi otkidajući novac iz ruku. Prijetio sam, gurao i morao sam trčati zbog sigurnosti automobila. Sve zato što sam želio fotografiju, za koju sam spreman doplaćenu ugovorenu cijenu platiti i više nego dvostruko!

Kako to nije moglo pokvariti iskustvo? Kao što mi je jedan momak rekao u Jinki:

"Novac čini da svi polude!"

"Sve što znaju o ferengisima jesu nevladine organizacije i turisti", kaže mi Wit Wit na kavi u Addisu.

On je lokalni nutricionista koji radi za nevladinu organizaciju. Poput naših vodiča i vozača, smije se Ferengi Frenzy-u kako ga zovu, ali malo je sumnje da je negativno utjecao na naš tim.

Postoji Etiopija u kojoj je uobičajeno odbijati poklone i dijeljenje. Postoji Etiopija u kojoj se ljudi brinu i podržavaju jedni druge, topli su i otvoreni i ljubazni prema strancima, željni učenja jednih od drugih.

Nažalost, ako ste turista u gradu dva tjedna i planirate posjetiti lokacije koje je predložila turistička agencija, vjerovatno je da ga nećete vidjeti.

Univerzalni jezik

Morao sam da pronađem način da se probijem, i dok je muzika možda međunarodni jezik, fudbal je sasvim blizu sekunde. Zaustavljamo se u gradu i kupujem nogometnu loptu.

Nakon utakmice donirao sam loptu. / Foto Robin Esrock

Za ljude Konsoa, koji su poznati po svojim poljoprivrednim terasama, htio sam razbiti kavez ljudskog zoološkog vrta. Odmah su stvari bile drukčije. Turisti plaćaju naknadu unaprijed i dobiju lokalnog vodiča, koji mi je rekao da novac dijeli s plemenom.

Iako su nas djeca poplavila svojim poznatim rukama, naš lokalni vodič po imenu Chu Chu držao ih je u redu. Objasnio je značaj plemenskih zidina, kako neoženjeni muškarci žive zajedno i služe zajednici, kako se drveće koristi za utvrđivanje starosti sela.

Napokon sam nešto naučio, a onda sam izvadio nogometnu loptu i naučio puno više. Bilo da sam samo odvraćao pažnju od djece ili sam želio istinsku interakciju s neobičnom ferengijom, birali smo strane, igrali nogomet i malo se zabavili.

Bez obzira da li zavaravam sebe ili vidim istinu, pola sata nisam bio ljudski materijal, već sam putnik u tuđu zemlju koji se pokušavao povezati.

Dalje Chu Chu mi je pokazao tradicionalnu igru ​​zvanu Grayka, koja je uključivala komad drveta i puno skakanja (skok je moj forte), a ubrzo su svi bili na djelu. Tek smo jednom krenuli prema automobilu koji je bjesnilo ponovo zauzelo, pozivi za novcem ili „Highland“ - prazne boce upakovane vode.

Dobro sam napio Chu Chu-u, odgovorio je iskrenom iskrenošću, a ja sam se ostavio malo boljeg o načinu na koji bi stvari mogle biti. To je 22 u svakoj zemlji.

Turisti žele komunicirati s autohtonim mještanima, ali proces interakcije mijenja način na koji mještani žive, i na kraju, ono što dobijete je ekstremna disfunkcija plemena Mursi.

Sljedeće sedmice: pokaži mi Mursija


Pogledajte video: Počinje skretanje toka Plavog Nila u Etiopiji - Al Jazeera Balkans


Prethodni Članak

Skriveno kraljevstvo: Razumijevanje ženskih prava u Saudijskoj Arabiji

Sljedeći Članak

Gonzo putnik: Progonio zmaja u Laosu