Putnik Gonzo: Glazba iz džungle u delti Orinoka


Dijete Warao se igra u vladinim poklopcima za prikupljanje vode.

Potapajući se u srcu Venecuele, Robin Esrock otkriva ljepotu, bube i loš slučaj groznice iz džungle.

Jutro je bilo skoro nedeljnu avanturu u džungli duboko u srcu venecuelanske delte Orinoko.

Odlazimo u 5 ujutro, pakujemo svjetlo u suhe vreće. Smeštaj bi se sastojao od visećih mreža, obroka za kampiranje ili svega onoga što možemo uhvatiti.

Drugi po veličini sustav odvodnje rijeka nakon Amazonije, Orinoco ima prosječnu temperaturu od 27C stupnjeva i nalazi se na 25 000 četvornih kilometara netaknutog, nerazvijenog ekosistema, zaštićenog, vlasništva i naseljavanja starosjedilaca Varaoa.

Ali prvo bismo morali stići tamo, a u toplokrvnoj Latinskoj Americi ovo može postati avantura za sebe.

Sve se dobro vozi autocestom, dok iznenada automobili ispred ne prestaju da se kreću, što nikada nije zdrav znak za autoput. Chris povlači Land Cruiser na suprotnu traku i kreće se stabilnim tempom prema nadolazećem prometu, prolazeći stotinama dopisnih automobila s desne strane.

Ali tada se i ova traka guši. Pred nama je demonstracija, selo je blokiralo put u znak protesta zbog nedostatka državnih službi.

Očigledno je to sasvim normalno. Budući da automobil ne ide nigdje, sada je savršeno vrijeme za vožnju u svijetu najkontroverznijeg političkog lidera kontinenta, otvorenog nikad dosadnog venecuelanskog predsjednika Huga Chaveza.

Leftwing Fire

Hugo Chavez na zidu.

Možda ste čuli za Chaveza. On je tip koji je mahnuo knjigom Noam Chomsky ispred UN-a i uporedio Georgea W. Busha sa samim Đavolom.

Najbolji su pupoljci Fidela Castra, ogromnog kritičara hegemonije SAD-a, rijetkog susreta radikalca lijevog krila s džepovima toliko napunjenih uljem da novac može staviti tamo gdje mu budu usta.

Širom zemlje veliki bilbordi Chaveza zasjenjuju ulice, grafite i majice koje uspoređuju Chaveza sa Che Guevarom, konačnim simbolom radikalnog revolucionara.

S jednom od najbogatijih rezervi nafte na svijetu, Chavez nije ovisan o američkom poslu kako bi plutio svojim carstvom, i ne boji se to reći.

S Moralesom iz Bolivije i Lula u Brazilu, on je iskra iza leve nacionalističke vatre koja prostire Latinsku Ameriku, na užas američkih poslovnih interesa, koji bi radije da svi ostanu kod kuće, gledaju prijatelje i kupe novi mikser.

Umjesto toga, Hugo usmjerava ogromne profite od nafte u zemlju, što objašnjava zašto litra plina u Venezueli košta zapanjujućih 5c ili 2,5c ako koristite cijene na crnom tržištu. Chris napuni Land Cruiser od 50litra i košta 3 dolara. Idi Hugo!

Trouble In Paradise

Osim, pričekajte, šta je ovo, Hugo isključuje najveću i najpopularniju nezavisnu TV stanicu u državi zbog kritiziranja njegovih politika.

A sada želi doživotno biti El Presidente. Nisu to znakovi zdravog demokratskog režima, što bi moglo objasniti zašto intelektualci i studenti mirno prosvjeduju pred svojim hiljadama, a svjetski mediji (uz malo pomoći američkih poslovnih interesa) Chaveza polako ali sigurno slikaju Chaveza u plod i orah bar ispred njegove prodaje prema datumu.

Ljuti ljude koji imaju koristi od statusa quo - populistički, glas za nijeme mase, nije čudo što im preti mala bogata elita.

Populistički, glas za tihe mase, nije ni čudo što je ugrožena mala bogata elita, a Crkva konvulzira zbog Chavezovog cilja da trajno podijeli Crkvu i državu u ovoj rimokatoličkoj zemlji.

On ljuti ljude koji imaju koristi od statusa quo, u kojem milioni žive bez vode ili struje, a desetine ljudi se ubijaju u slamove koji grane s Karakasom svakog vikenda.

Chris je na ogradi, ali je definitivno vidio poboljšanje od Chavezove politike prema lokalnim selima oko njega. Tako vrlo malo pravih ljudi stupa na istorijsku političku pozornicu u pravo vrijeme. Mandela, Ghandi, Churchill. Većina ih stiže s dobrim namjerama i odlazi napuhana debelim bankovnim računima.

Chavez - pa, morat ćemo pričekati i vidjeti šta će biti sa njim.

U međuvremenu, činilo se da malo što može učiniti da nas uvede u džunglu, a lokalni guverner nije vrijedio prdnu u bratskoj kući jer ga je supruga probila u krevet sa svojim muškim tjelohraniteljem. Ah, Latinska Amerika.

Potonuća kola

Mogli bismo pokušati voziti starom rutom, ali s jakim kišama kasno može biti malo kockica. Letimo ispucanom stazom sve dok ne naiđemo na most, ispran u blatnjavoj smeđoj vodi.

Zaustavljen na autoputu

Chris prebacuje kruzer na 4 × 4 i odlučuje iskoristiti priliku. Jeste li ikada čuli zvuk potonućeg automobila? Ili se vidjela voda kako se uzdiže nad prozorima?

On to osvećuje, mi vrištamo i Bože pomozi nam, ako nekako ne pronađemo ni najmanji komad ceste da se guma zakači i automobil se naprijed nađe na drugu stranu.

Klic pobjede! Visoke petice na sve strane! Nijedan drugi automobil se ne usuđuje pokušati ovakvo ludilo. Putevi će biti kilometrima čisti!

Kada. Automobil počinje puhati, motor zazvoni, iPod ugasi, baterija se pokvari, a Land Cruiser se zaustavi. Alternator je preplavljen mostom preko mosta, zaglavili smo se usred ničega, sredinom dana nam nas sunce jako udara po glavi.

Zaustavili smo pick-up, i za nekoliko minuta vezali su parče konopa za naš krstaš i povukli nas, otprilike dva metra razdvajajući ta dva automobila.

Pa dobro i sigurno, osim što se ovi momci odluče udariti oko 120 km / h, pretrčavši velike kamione na uskom autoputu, a onda, oh, da, i onda počne tonuti.

Umiranje na autoputu

Strah ne skače sa slapa. Strah nije plivanje u vodama zaraženim morskim psima.

Strah se povlači brzinom od 120 km / h na opasnoj cesti u zasljepljujućoj tropskoj oluji

Strah se povlači brzinom od 120 km / h na opasnoj cesti u zasljepljujućoj tropskoj oluji, bez brisača vjetrobranskog stakla, kada će jedna kočnica rezultirati ogromnim stražnjim dijelom i gotovo izvjesnom štetom za sve putnike unutar.

Bio je dobar razlog da mi stegne sfinkter jer je Jungle Chris, onakav momak kakav žestoki momci žele, imao bijele členke na kolu i poludio životinjski strah u očima. Vozili smo se ovako sat vremena.

Sve o čemu sam mogao razmišljati bilo je da mi se umiranje na venecuelanskom autoputu nekako činilo ispod mene.

Naravno, oblaci su se razišli jednako brzo kao što su olujili, sjajno sunce je izgorjelo, napokon smo imali neko viđenje ispred prednjeg prozora, a momci ispred odlučili su nas odvesti pravo na most na kojem ćemo upoznati svoj brod.

J.P bi ostao za sređivanjem automobila, ukrcali bismo kajake, motorni čamac i na kraju, ovaj put mislim, krenuli u Deltu.

Tri dana kasnije. Crveno-armijski Karl je zasigurno popio piće, da nisam vidio fotografije, ne bih vjerovao da smo zaronili u vodi napunjene piranom i zalaskom plivali s ružičastim delfinima.

Ipak tamo je na vrpci - nas u vodi i nekoliko metara dalje, retki ružičasti dupin skače u zrak. Sjećanja na tu noć u loži zamagljuju.

Groznica džungle

Igrao sam se s tucanom, makijom. Vidim palestinsku zastavu, isječke vijesti iznad šanka koji spominju Hizbollah.

Plivanje pirhanima

Ložu su vlasništvo dvojice palestinskih momaka, a u mojoj glavi, pijana od sunca, od izlaganja, moja jetra se bori protiv toksina iz paukova uboda mojih komaraca na ujedine od pijeska buhe, izmišljam zavjere i lude paranoje.

Iz obližnjeg ograde viče puma koju su braća spasila. Divlje papige lete iznad, sjećam se jakog ruma iz džungle, svirajući klasični rock na stereou, prolazeći u kabini, naša jedina luksuzna noć.

U mreži je rupa iznad kvake na vratima, neko je probio vrata kroz vrata, krvoločni komarci su svuda! Kleknem vratom, a na ruci su mi leševi desetak pijeska. Ogroman crni tapir silazi drvenom pločnikom.

Pogledam na vrijeme da vidim stvorenje veličine krave u sprintu, kako progoni djevojke u svoje sobe, zlosretni zatvarač, grčevito kopčanje kopita na šumi. Grozničavo sanjam zvijeri i vrućinu, znoj i opasnost.

Jedni smo gosti ove noći u loži. Ovo je dobra stvar.

Imala sam groznicu u džungli i imala sam je loše. Spavanje u hamoku zahtijeva malo navikavanja, pa čak ni Chrisov domaći repelent od dječjeg ulja, vitamina B12 i crtica Deeta nije odgovarao hordi, vojsci, potpunoj frontalnoj invaziji bugova iz džungle.

Brojio sam 136 ugriza Julijine potkoljenice. Samo jedna noga. Vlaga vam se dopada poput velkrožana, a kupanje nije previše preporučljivo jer su ove vode dom piranha koje jedu ljudi, gladnih ljudskih prstiju i nožnih prstiju.

Dodajte divovskom hrkanju našeg direktora fotografije Sean-a, nedostatak sna i dobro, napravite jednu nezaboravnu, nevjerovatnu, sada-to-pravi-gonzo avanturu.

U divljinu

Veslanje u Delti

Trebali smo proći 150 km rijeke, dvostruki brod s otvorenim krovom, nekoliko kajaka, nekoliko dana hrane i neprocjenjivo, Isus i Pina, dva tiha, ali dobronamjerna Waraosa koji su poznavali ove pritoke labirinta način na koji vozač autobusa poznaje svoje rute.

Takođe, Chris ovde deset godina vodi ekspedicije u džungli, ima ogromno iskustvo sa Waraosima, elementima, izazovima života unutar zelenog pluća planete.

Netaknuta ljepota ove divljine zadivljujuća je. Kajakom, ali gliserom, voda je ogledalo bujnih tropskih stabala koja se uzdižu iznad njega, nebo veliko kao Dalijeva mašta.

Divlje makave i papagaji lete u ljubavnim parovima iznad, dok se na drveću, kapućino i majmuni zavjesa ljuljaju na vinovoj lozi. Udarci svježe vode nežno lebde poput kugle u svemiru, noću zvuk džungle postaje šum života, a još 99% je izvan pogleda, iza zavjese tame.

A isprepleteni su Ljudi kanu, Warao, pleme koje živi pored rijeke u otvorenim kolibama, obožavajući svoje drvo života, palicu morichi, koja pruža hranu u obliku džinovskih crva, plodova i eliksira.

Fizički nalikuju Mongolijama, oni razgovaraju u tihim tonovima, ako ikad, komunicirajući onim što Chris vjeruje da je „telepatija u džungli“. Djeca uče kajak prije nego što mogu hodati, porodice su nomadske, kreću se između različitih dijelova džungle.

To je lijep san, pomiješan u pogrešno shvaćenom plemenitom divljaku, izvan dosega modernog života. To je predivan san koji se probudio.

Old Meets Modern

Prvo su došli motori. 500 motora brodica danih Waraou u nekoj vrsti političkog manevara za glasove, što je rezultiralo brzom promjenom načina na koji se kreću, kako komuniciraju.

To je lijep san, pomiješan u pogrešno shvaćenom plemenitom divljaku, izvan dosega modernog života.

Zatim su došla sela, male betonske kuće i generatori, vlada koja je okupljala Warao u zajednice koje nikad prije nisu postojale (i socijalne uvjete koji dolaze i sa siromašnim, ruralnim zajednicama).

Potom su stigli satelitski anteni i televizori, DVD playeri kako bi uputili ljude koji sumnjiče sa zapada, ne dajući im društvene alate da shvate da je oglašavanje sve sranje, a televizija televizija, a ne stvarni svijet.

Potom je uslijedio pokret prema gradovima i propadanje porodičnih jedinica. Potom su došli nemački turisti, slikajući iz svojih glisera na drugom izložbom u ljudskom zoološkom vrtu.

Zatim su došli misionari kako bi im rekli da su hiljade godina tradicije sve pogrešne i da bi svi trebali vjerovati u bradatog bijelog boga koji je umro na križu.

Poput autohtonih plemena Amazonije, kao i domorodačka plemena bilo gdje, tako i ovi nježni ljudi nemaju šanse.

Ulazimo u bočastu vodu, Crnu vodu, gde se sol mora susreće sa slatkom vodom. Kanali postaju uži, drveće je sve gušće i tamnije. Čamac se lagano povlači, jedva šaljući pukotinu u vodu, glatku poput poliranog granita.

Mali kanal se probija udesno, a tu je polugoli dječak koji peca. To je vrsta fotografije koju vidite u National Geographicu, viziji čovječanstva koja je i inspirativno i zastrašujuće različita.

Pitam se kakva nada ima Warao u kojem leži njihova budućnost.

Mala molitva

Hvatanje večere.

Probudimo se završnog jutra u malom drvenom kampu na vodi. Dva sata čamcem do malog grada gdje bi nas dočekao Land Cruiser.

Kiša je izdržala, spremajući nas mučenja snažne pljuskove velikom brzinom koju smo doživjeli prije nekoliko dana.

Čekam auto, šetam selom, kuće obojene u jarke boje, pored Misijske crkve. Ta "urbana" djeca Waraoa nose križeve, ali jedan momak mi kaže da je to samo moda.

Duga vožnja do Barselone, kratak let do Caracasa, gušenje prometa do obližnjeg hotela, rani jutarnji let za Houston. Džungla je nestala, bube, rijeka, pirane, Warao. Prvi put u jednoj sedmici vidim ljude s viškom kilograma.

„Ministarstvo za unutrašnju bezbednost proglasilo je trenutni nivo terorističke pretnje kao: ORANGE. Molimo vas budite svjesni svog okruženja i svojih putnika. "

Sjedim, zatvorim oči. Zamislite crvenu plažu Playa Colorado, delfine i vodopade, kanale vode u Orinocu, piranhe i tapire, blage poglede Waraoa.

Otvaram ih da vidim urednu liniju za avion kod kuće i kažem malo molitve.


Pogledajte video: DolinaVrbje


Prethodni Članak

Putovanje u fotelji: 4 legendarna autora koja biste trebali pročitati

Sljedeći Članak

Uloga putnika 21. veka